Landmannalaugar

Tan hermoso como dificil de pronunciar...increibles combinaciones de negros,blancos verdes y ocres,andar entre fumarolas que despiden un fuerte olor a azufre y fuentes de agua hirviendo,parece como si mefistofeles fuera a salir de entre las rocas de un momento a otro...eso si....agua por un tubo

PARQUE NATURAL DE REDES - ASTURIAS

OTRAS MONTAÑAS

El Parque Natural de Redes está situado en el sector centro oriental de la Cordillera Cantábrica, dentro de los concejos de Caso y Sobrescobio del Principado de Asturias.

Se trata de un territorio escarpado, con elevaciones de hasta 2.104 metros, donde predominan los hayedos, pero con extensos robledales, abedulares y rebollares, además de muchos pastizales (praderas rodeadas de castaños y avellanos). Además de los bosques, la flora es muy variada, con algunos endemismos muy interesantes, que precisan de varios viajes para conocerlos mejor.

La fauna es quizás de lo más interesante. Puede verse con cierta facilidad rebecos, corzos, venados, jabalís y zorros. Se trata de estar en los lugares y horas apropiadas. Además, en menor medida, se pueden ver lobos y osos pardos. Las aves rapaces también abundan en las zonas altas de los valles.

El agua es el elemento omnipresente.

También destacaría la amabilidad de los habitantes de esas zonas algo remotas.

Existe una variada red de senderos, excursionismo “fácil”, que permite contemplar mucha belleza natural.

He grabado varias de estas rutas, que según pueda iré colgando en la Red. Aquí dejo un paseo por el “Bosque de Saperu”.

http://www.vimeo.com/1415928/l:transcoded_email
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TORRENT DE PAREIS - ida y vuelta -

El calor no pudo evitar que algunos “raconers” hicieran el “Torrent de Pareis”, bajando y luego subiendo, en ruta de ida y vuelta; e incluso se nos pasó por la cabe[cita]za hacerlo por “tercera vez”, pues nos preocupa lo poco que ya nos cansa andar por estas rocas, sobre todo después de andar por las cómodas praderas de Ordesa, de Islandia y las de Asturias ... quizás se hubiera hecho un “record guiness” a la mallorquina.

Tuvimos tiempo de observar la gran cantidad de “salidas y pasos” que existen desde el lecho del “torrent de Pareis”, algunos parece que han pasado desapercibidos y son factibles. También vimos "ferrerets" (Alytes muletensis) y pequeños "gorgs" escondidos con "agua fresca y buena".

También hemos tomado nota de subir a la “cova del soldat pelut” y cavidades cercanas, este lugar de difícil acceso, pero factible, donde la leyenda o la tradición popular más entendida nos habla de un soldado seguramente desertor, que allí se refugiaba y que tenía atemorizados a los habitantes de las possessions cercanas (especialmente “Cosconar”).

Islandia bonita

Como veo que nadie se anima a poner fotos de lo que vimos en Islandia, aqui teneis un par de las mias humildes...

MULLERES 3013 M

Vista hacia el Aneto

Arriba el Mulleres, abajo estany gelat

Barranc de Mulleres

vall de Mulleres

Barranc de Mulleres

El domingo queriamos hacer otro tresmil en el Pirineo, y nos dirigimos al pico Mulleres ( o Molieres) de 3013 metros.

Salimos de la boca sur del tunel de Vielha ( val de barraves) y nos dirigimos por el valle del barranc de mulleres a los estanys y después al pico de Mulleres ...1300 m de desnivel...7 h 30 minutos. A las 14 h estamos de vuelta en el coche.

Demostracion práctica de que se puede hacer un tresmil en una matinal...eso si : hay que levantarse antes que el gallo...

BESIBERRI SUR Y COMALOFORMO

Estany de Gémena de Dalt y Gelats

Cresta de los Besiberris

Pic de Comaloformo

Estany de Gemena de Baix

Estany de Gémena de Baix

Este sabado fuimos a dos tresmiles pirenaicos poco conocidos: el Besiberri Sur 3030 m y el Comaloformo 3033 m

Salimos desde Caldes de Boí hacia los estanys Gémena, de ahi a la collada d´Abellers y despues al Besiberri Sur. Despues una cresta con pasos de II hasta alcanzar el Comaloformo y dar una pequeña dosis de adrenalina a la excursión. Para volver , y con afán de no repetir, bajamos por la vertiente de Cavallers, con mucha nieve, buscando el estany gelat de Comaloformo, despues el paso del Os , hasta llegar al embalse de Cavallers y de ahi a Caldes de Boí....10 horas largas..

MONTE PERDIDO - BRECA ROLDAN - vídeo

Pongo el vídeo de la subida al MONTE PERDIDO y la ruta siguiente a la BRECA DE ROLDAN.

A pesar de las limitaciones técnicas para filmar y sin pretender ser más que unas tomas sencillas, al final creo que el vídeo refleja un poco esa gran jornada que tuvimos en lunes pasado por Ordesa. Espero que disfrutéis.

http://www.vimeo.com/1340655/l:transcoded_email

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Le Grand Balcon-Signal Forbes-Mer de Glace-Montenvers

Hoy es el día grande. Después de un abundante desayuno partimos hacia la estación del teleférico de l’Aiguille du Midi. Tras adquirir los billetes (y convertirnos en 38 € más pobres), somos empujados al interior de una caja de plástico y metal hasta completar una carga humana, que permanecerá colgada de un sencillo cable metálico durante los próximos 20 minutos para superar el desnivel desde Chamonix (1030 m) hasta el Pic de L’Aiguille du Midi (3842 m). La sonrisa de la conductora, una joven rubia de no más allá de 20 años, tranquiliza a los más aprensivos con las alturas (como yo), sobretodo en la parte final, en la que, de forma milagrosa, no nos estampamos contra el granito gris, encajando en la piedra dejando el grosor de una aguja entre la caja y la pared. ¡ Vive la France y su tecnología ¡
Salvados de la marabunta de japoneses, a punto de arrollarnos, tenemos ocasión de salir finalmente al exterior. Ahí esta. Un día radiante, perfecto, azul, con el punto justo de nubosidad, nos permite admirar el Mont Blanc. Le Bonnêt (sombrero), la nube característica que suele cubrir la cumbre aparece y desaparece con regularidad. Una serie de puntitos se ven recorriendo el Col Maudit, en ruta hacia su cumbre. La vista trabaja de lo lindo y poco a poco vamos identificando las cumbres, cuyos nombres sólo habíamos tenido de conocer en nuestras lecturas. Mont Blanc du Tacul, Mont Maudit, Arête de la Brenva, Aiguille du Diable, Dent du Geant, Les Grandes Jorasses, el inabarcable Glacier du Geant, el Macizo del Monte Rosa, el Cervino, … Algunos ya notan la diferencia de altura y de temperatura (estamos a -1 º) y decidimos bajar, antes de que perdamos la cabeza y nos lancemos –sin equipo ni entrenamiento- a seguir a las legiones de alpinistas que se lanzar al descubrimiento de estas maravillas.
Descendemos hasta la estación intermedia de Plan de l’Aiguille, donde empezamos nuestro recorrido. Una visita al Lac Bleu, nos sirve para recuperar fuerzas y planificar el resto de la jornada. Reemprendemos la marcha recorriendo la ruta de Le Grand Balcon du Nord. Tenemos a nuestra izquierda todo el valle de Chamonix. A nuestra derecha nos acompañan un conjunto de prodigiosas agujas (Blaitiere, Grepon, Ciseaux, …) que flanquean algunas lenguas de glaciares. El camino es fácil, sin exigencias, invitándonos a detenernos de tanto en cuanto para admirar el sugerente entorno. Una verdadera maravilla. En poco más de una hora llegamos a un indicador que nos desvía hacia la derecha, para ascender un collado coronado por la Signal Forbes (2198 m). Desde aquí tenemos la ocasión de tener la primera visión de la Mer de Glace. Se trata de un espectacular río de hielo de más de 7 kilómetros de largo, una media de 180 metros de profundidad y un ancho que alcanza, en ocasiones los 1000 metros. Con justicia se le considera como el segundo más grande de Francia. A la izquierda aparece la Arete des Flammes de Pierre, coronadas por las pirámides de Les Drus. Cerrando la parte superior del glaciar, allá donde se unen los de Laschaux y el de Tacul, podemos discernir la base de Les Grandes Jorasses. No tenemos más remedio que detenernos y admirar el paisaje. Poco a poco nos damos cuenta de la inmensidad de lugar y de la magnitud. Las agujas de Les Drus atraen la vista. Los que somos seguidores de Walter Bonatti, no nos podemos imaginar como diablos realizó la ascensión del Pilar Sudoeste en agosto de 1955, en solitario, equipado con dos cuerdas de cáñamo y menos de 40 piquetas de hierro realizas artesanalmente. No es extraño que apareciera seis días más tarde, medio enloquecido por la sed y el hambre, con una falange de menos, perdida en la pared.
Arrastrando las botas, abandonamos el lugar para dirigirnos hasta Montenvers, cuya estación y Hotel, se observan sobre la morrena final del glaciar. Llegados al mismo, decidimos bajar a visitar unas cuevas excavadas en la base del Glaciar. Tras descender por unas inacabables escaleras, tenemos ocasión de adentrarnos unas decenas de metros en su interior. El espectáculo vale la pena. El hielo toma unas tonalidades extrañas, casi irreales. Al iluminarlo, podemos apreciar las pequeñas burbujas de aire y pequeñas piedras, que quedaron atrapados en su interior, en el nacimiento del glaciar, varios centenares de años antes. Unos ruidos sordos y lejanos nos recuerdan que estamos en el interior de un gigante que se mueve a una velocidad de 1 cm por hora. Sólo imaginar que este prodigio natural ha perdido en los últimos 150 años más de 180 metros de espesor y 3 kilómetros de longitud, nos da una idea de lo que fue y, probablemente nunca más será, ya que su condena a muerte esta prevista en los próximos 30 años.
Tras abandonar la cueva, remontamos hasta la estación del cremallera de Montenvers. A pesar de que es gratuito (este fin de semana se cumple el centenario de su construcción), creemos que vale la pena continuar la jornada. Nos decidimos por tomar el camino que nos conducirá a Les Planars, que cruza en varias ocasiones la vía del ferrocarril y que pasa junto a la Buvette Cailler. A pesar de que la lluvia aparece en el tramo final, constituye un acierto. La bajada es rápida, divertida, saltando entre escalones de piedra o recorriendo senderos al pie de enormes árboles, facilitandonos algunas de las mejores imagenes de la jornada, que finaliza poco después de las 18:00, al alcanzar los alrededores de Chamonix sin más novedad.

ORDESA Y MONTE PERDIDO

A falta de disponer de las fotografías y vídeos editados, adelanto una fotografía prestada de la subida al Monte Perdido, el pasado lunes.

Subir al Monte Perdido (3355 metros) es hablar de LA ESCUPIDERA. Sin nieve, debe ser un paseo seguramente largo e incómodo, pero con nieve y/o nieve helada es otra cosa. Sin duda, la subida más al “límite” que hemos hecho algunos “raconers”, poco habituados al uso de crampones y piolets.

La estadística indica que en el tramo más pronunciado de esta rampa, la temida “ESCUPIDERA”, han muerto 60 personas en 30 años, al resbalar y salir despedidos por el precipicio. Un lugar realmente peligroso.

En nuestro caso, la subida fue bien, con la nieve “en su punto”, si bien, bastante helada en el último tramo y viento racheado y nubes. No podía haber fallos.

El resto de jornadas fueron de una gran belleza:

El mismo lunes, 3 raconers, sin descender del todo del Monte Perdido, se dirigieron a la BRECHA DE ROLANDO, manteniendo altura, por bajo del Pico de Marboré, hasta el Casco de Marboré y collado de los Sarrios. Bajamos un poco hasta la Cueva Helada (Gruta de Casteret). Todo ello, bajo un gran manto de nieve no pisada, con neveros espectaculares de gran pendiente. También un par de grimpadas al límite (10 horas de trescar a lo grande cerca de los 3 miles).

Previamente, el domingo, habíamos iniciado la marcha desde Nerín, donde dejamos la furgoneta. Por Cuello Arenas, fuimos subiendo y acercándonos al Circo de Soaso, para ver la magnífica vista del valle, su Cola de Caballo a nuestros pies y la Senda de los Cazadores a nuestra izquierda y llegada final al refugio de Goriz.

Tras la subida al Monte Perdido y las “variantes hasta la Brecha de Rolando” del lunes, el martes, desde el refugio de Goriz (2200 metros) subimos a la Collata de Arablo (2343 metros), bajada a la Fon Blanca, subida al Collado de Añisclo (2453 metros), bajada al valle de Pineta pero por la bellísima Faja de la Tormosa y finalmente, llegada al refugio de Pineta (1240 metros).

El miércoles, otra vez subida brutal al collado de Añisclo (desnivel 1200 a primera hora de la mañana), luego todo el cañon de Añisclo, unos 12 km., junto al río Bellós (bello bello), sin llegar del todo al Puente de San Úrbez, pues nos desviamos por un camino, para llegar a Sercué y Nerín. 10 horas andando.

El jueves, jornada de traslado en coche hasta la población de Benasqué. Descanso y subida por la tarde al refugio de Ángel Orús.

El viernes, subida a Pico de Posets o Pico Llardana (3375 metros) como también se le conoce. Es el segundo pico más alto de Pirineos. También usamos crampones y piolet por su Canal Fonda, aunque con escaso peligro. La cresta final fantástica. Despejado totalmente y con vistas a todas las cimas más importantes de este sector del Pirineo. Tiene otras vías de acceso más difíciles desde los refugios de Viadós y de Estós.

El sábado, regreso, con pequeña excursión en zona del Pallars Llussà, concretamente el Congost de MontRebei, una preciosa garganta, con camino aéreo, sin dificultades.

Salvo las incomodidades ya conocidas de los refugios, con multitud de anécdotas (¡¡ La taquilla de Alcatraz, Mi Casa, Los Albóndigas, los Atorrijaos, ritmo militar, 12 segundos para bajar las barreras de la comida, el lavabo de Alcatraz ¡¡), todo ha sido un auténtico deleite y esto sin remontes, teleféricos, telesillas, ni ninguna ayuda, salvo nuestras piernas raconeras.

PD: Las últimas noticias del Monte Perdido y de Posets, han sido trágicas, por cuanto unos días antes murió un joven en el “Lago Helado”, que está en la base de la Escupidera del Perdido y ayer domingo, una joven cayó desde la cima de Posets. Al haber estado hace tan poco por allí, impresiona si cabe más.
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Arête des Pyramides - Vallée de Chamonix

Llegamos a Chamonix desde Ginebra para alojarnos en el Hotel Croix Blanche, un pequeño hotel, algo tronado y envejecido, pero con la ventaja de estar en pleno centro, a la espalda del Hôtel de Ville.
Hemos venido a disfrutar de las montañas y es el momento de estirar las piernas. Hace un día magnifico y hay que aprovechar la oportunidad.
Decidimos retroceder hasta Les Bossons para dirigirnos hacia la Montagne du Côte e intentar alcanzar el Chalet des Pyramides, situado en una arista que parte por la mitad el Glacier du Mont Blanc, formando los glaciares hermanos de Bossons y Taconnaz. El recorrido se inicia en un lugar llamado Le Mont, donde nace un sendero marcado con flechas verdes que asciende entre bosques y precipicios formados por la parte final del glaciar de Bossons de forma contundente y rápida. Las inspiraciones ansiosas y la transpiración abundante nos hacen ver que esto va en serio. Al cabo de unos 45 minutos alcanzamos el Chalet des Glacier de Bossons con una vista impresionante sobre la inmensa lengua de hielo azul que baja desde las alturas. Mientras nos refrescamos, los restos del tren de aterrizaje de un avión de Air India, estrellado en 1950, y que fueron recuperados en la morrena, nos recuerdan que estamos a los pies del techo de Europa. Presidiendo el lugar, L’aiguille du Midi se recorta como una aguja gris acero. Continuamos la ascensión por un buen camino que mantiene una pendiente continua y exigente. En algo más de una hora y cuarto alcanzamos el Chalet des Pyramides (1895 m). Mientras reagrupamos, tenemos ocasión de ver a unos húngaros que piensan hacer vivac en el Glacier del Mont Blanc y que arrastran unas enormes mochilas a sus espaldas. Cuando les preguntamos porque no pasan la noche en la Gite du Balmat a 2598 m., nos indican que no tienen suficiente dinero para pagarlo. ¡ y luego dicen que el pescado es caro ¡
Una vez reagrupados decidimos continuar un rato más para alcanzar la cota 2000 y tener ocasión de contemplar el Glacier de Taconnaz integramente. Vale la pena el intento. El glaciar aparece al cabo de una media hora, tras un collado cubierto de vegetación. Su frente inferior se deshace en enormes pedazos de hielo azul y verde, mientras en su parte superior aparecen algunas de las estribaciones del macizo del Mont Blanc du Tacul. Las caras de cansancio y algunos problemas con “ses frontisses” nos indican que es suficiente por hoy. Es hora de iniciar un descenso rápido desandando el camino para alcanzar de nuevo los vehículos.
Hemos superado un desnivel de unos 900 metros en unas cinco horas de tiempo total. No ha estado mal para una simple jornada de aclimatación.

Referencias
Pays du Mont Blanc – Alpes du Nord
Carte de Randonnée Chamonix Massif du Mont Blanc – 3630 OT

Fumat-Penya Blanca

FUMAT- CALA MURTA

Jornada veraniega , con nuevo horario... a ver si creamos afición!

1- PAELLA

2- BAÑO EN CALA MURTA

3- FUMAT Y PEÑA BLANCA

cornador de nit!!!

posta de sol i "cenita"

Alfabia de nit

El pasado sabado unos cuantos raconers salimos del coll de Soller a eso de las 5 de la tarde,de alli a la serra d'Alfabia por el pas d'en Topa....pasamos a hurtadillas por las casas de s'Arrom y de alli al Cornador para contemplar desde alli una extraordinaria puesta de sol....regreso por el barranc de Biniaraitx con los frontales