viernes, 31 de agosto de 2007

DIANA DE FRANCIA

Alguien sabe donde vive Diana de Francia?

Me dijeron que tenia una casa entre Esporlas y Establiments?

Sabes algo Sebastian?

lunes, 27 de agosto de 2007

PETITA FOSCA









¿Sabría alguién identificar el lugar exacto de estas fotografías?. No son ni el torrent de Gorg Blau ni el de Pareis. Está muy escondido ... es un auténtico RACÓ DE TRAMUNTANA. Ánimo Guapetón.










sábado, 25 de agosto de 2007

ENTRETENIMIENTO




Que montañas reconoceis?


y sobre todo, cual es la montaña en primer termino ?, esto es, desde donde esta hecha la foto?


Una de Tramuntana y otra de Pirineo.

viernes, 24 de agosto de 2007

endemismos


Supongo q habra algun entendido q pueda darme el nombre de la planta q esta al lado del crocus....supongo q es endemica pero no la encuentro en el herbar virtual

Salut i força

miércoles, 22 de agosto de 2007

PRÓXIMO SÁBADO

F-S-C, pareces un torbellino pre-otoñal con estas propuestas. Lo de subir al Galileu y luego hacer el Torrent de Pareis, es factible, pero supongo que muchos no querrán embarcarse en tal cóctel en verano. Lo de la cueva parece interesante. Yo voto por esta opción.

PRÓXIMO SÁBADO: Pero si la temperatura se mantiene sobre los 20-24 grados, podríamos hacer cosas “muy interesantes”, como son estas dos opciones:

PAS DE SA ROCA LLISA (algunos estamos bastante dispuestos a hacerla esta sábado). Repasando la ruta, especialmente desde el paso de Sa Roca Llisa hasta la Caleta d’Ariant, recuerdo que esta excursión es “especial”, no te deja indiferente. Supongo que para los 4 milistas esto ahora ya será “pan comido”.

PUIG DE SA BASSA desde Fornalutx, pasando por las proximidades de Montcaire, torrent Na Mora i regreso por camí dels Bàlitx, Mirador Ses Barques y Costa d’en Nico hasta Fornalutx de nuevo.

Próximamente algunos harán, si todo va bien, la VERGA DES BOU en versión completa (no sé si este es su nombre correcto, pero algunos ya sabéis de dónde hablo).

CONTACTE amb Fernando Chamorro

Estic intentant contactant amb Fernando, per localitzar una persona.
Qualcú em pot facilitar telefon o correu-e?
Gracies
Sebastia
sebastiabarcelo@gmail.com

lunes, 20 de agosto de 2007

PROPUESTA: COVA DE N' GOSTI LLADRE






Ayer hice una visita exploratoria a la Cova des Llac que en Cala Rajada se conoce de toda la vida como la Cova de'n Gosti Lladre.

Gosti Lladre es una rondalla sobre las aventuras de un joven contrabandista. La cueva de Cala Rajada tiene las características ideales para ser utilizada para ese fin: está en un lugar apartado (entre Cala Provençals y Canyamel), una entrada pequeña y disimulada, una bajada que exige medios técnicos (una escalera o una cuerda) y dentro tiene una sala pequeña (30-40 mts a ojo x 4-5 de altura) pero suficiente para almacenar fardos. Y de hecho tuvo instalada durante muchos años una ancha y sólida escalera de madera, lo cual refuerza la leyenda popular. La penultima vez que estuve, hace bastantes años, la escalera se había podrido y sólo había una precaria soga para bajar. Este domingo vi que han montado una escalera metálica que da mucha confianza, por lo que, como mucho, bastaria con llevar alguna vaga de seguridad.

Lo más atractivo para excursionistas es que en la sala abovedada hay un laguito muy poco profundo (30-40 cms) con una estalactita en medio. La costumbre toda la vida ha sido llevar velas y dejarlas. Iluminado por los cirios, el laguito tiene mucho encanto. Y elque quiera se puede dar un bañito.

El acceso por tierra es corto desde el punto habitado más próximo (30' aprox.). La ruta se puede alargar visitando una calita cercana y subiendo después a la Talaia de Capdepera (la que hay encima de las Cuevas de Artá).

Para redondear la jornada, baño en la Playa de Canyamel y/o comida por la zona. En la Torre de Canyamel hacen una porcella fantástica, y os puedo conseguir una visita fuera de horario a lo alto de la torre. Una alternativa más barata es el Café Orient, en Capdepera, con unos excelentes pambolis.

Esta excursión es ideal para los últimos arreones del calor veraniego, antes de que nos pongamos las pilas otra vez con la Serra de Tramuntana.

Cuando os apetezca, os llevo.

jueves, 16 de agosto de 2007

Día 8 – Cumbre






Diana a las seis. Desayuno media hora más tarde. Por cortesía del hotel, nos permiten dejar unas bolsas todo el equipo que no es necesario. A las siete nos dirigimos hacia la estación, mientras la cumbre aparece blanca y serena, contra un cielo de un azul extraordinario. Al tomar el teleférico, notamos que es el día. Subimos con un montón de esquiadores que van a disfrutar de las pistas. Nos equipamos y salimos al exterior. Donde ayer veíamos con dificultad al compañero que nos precedía en la cordada, ahora tenemos un visión increíble, con el Allalin enfrente y las crestas del Feechkopf (3888 m), el Alphubel (4206 m) y el bellísimo Taschhorn (4490 m) a nuestra derecha. Nieve blanca e inmaculada por todas partes. Iniciamos la marcha con facilidad, el hielo esta en perfectas condiciones y otros, más madrugadores, nos preceden marcando el sendero. La primera dificultad la encontramos para superar dos telesillas acarreando esquiadores. Un poco de concentración y el obstáculo ha sido superado. La senda se aleja en dirección Oeste para ir ganando altura progresivamente hasta alcanzar el collado Noroeste, la vía más habitual. En menos de una hora lo hemos alcanzado, superando a un par de cordadas guiadas por profesionales. A pesar de los reniegos de Es Senyor de Sa Torre (feim poca via ¡¡¡), El Jefe mantiene un ritmo vivo, constante. Vísteme despacio, que tengo prisa, dice el sabio consejo. Una parada en el Collado para apreciar el paisaje. Al fondo se distingue el Matterhorn, y adivinamos el TheodulPass, donde toda esta historia empezó. Ya vemos la cumbre, coronada por una cruz de hierro y precedida de una par de canchales rocosos. Puesta en marcha, ritmo vivo (sólo detenido para una par de fotos) y en media hora estamos en la antecumbre, tras superar unos metros finales con roca cubierta de hielo resbaladizo. Nos deshacemos de las mochilas y nos dirigimos a la última dificultad. Un estrecho sendero recorre una cresta de unos treinta metros que nos separa de la verdadera cumbre, una pequeña pirámide rocosa. ¿Quién dijo miedo? Hay tiempo y lugar para unos momentos de nervios al cruzarnos en la cresta con gente que desciende. Por fin, a las 10:12 de la mañana, cumbre. Al demonio, con todo lo demás. Fotos, un abrazo y vuelta atrás por la cresta. Es el momento de apreciar el paisaje. Hacia el Sur se distinguen las cimas del Rimpfischhorn (4199 m), con el Strahlhorn (4190 m) a su izquierda y el Adlerhorn (3987 m) medio escondido detrás. El Oeste y el Norte esta dominado por todo el enorme macizo del Mischabel (¿un objetivo para un futuro no muy lejano?). El esplendido cielo nos permite ver o intuir el recorrido de los últimos siete días por Suiza e Italia. A nuestros pies, la estación de esquí de donde partimos hace algo menos de dos horas. Tras agotar las baterías de las cámaras y reponer algo las fuerzas, iniciamos el descenso. Vamos desmelenados, abrimos senda por nieve virgen y pronto decidimos desencordarnos y pasar un buen rato. El descenso es rápido, divertido, adelantando a tipos con cara de asombro.
Al llegar de nuevo a las pistas de esquí, nos encontramos una desagradable sorpresa. Hemos de compartir el camino de vuelta con esquiadores practicando la modalidad de descenso. Es decir, bajando a toda pastilla y pasando muy cerquita. Comprobamos que llevar el piolet con la punta hacia atrás y en un ángulo abierto, hace que, curiosamente, se alejen de nosotros. Que se jodan.

Son las 11:30 de la mañana y soy feliz. Gracias, Allalin.

Hora Inicio = 07:00 Hora Final = 12:15

Cota Mínima: Saas-Fee (1800 m) Cota Máxima: Allalin (4027 m)

Lo Peor: La travesía de las pistas de esquí.

Lo Mejor: Todo lo demás.

La Anécdota
Cuando tomamos el Metro Alpin de vuelta, una jovencita equipada con ropa de esquí y una enorme mochila entró precipitadamente en el vagón. Mientras procedía a quitarse las voluminosas botas y cambiarse de ropa con una rapidez que denotaba hábito, comentábamos en voz baja como demonios podía con todo aquello y la prisa que se daba. Finalmente, se recogió el pelo en una coleta y se puso la parte superior de un chándal, en cuya espalda se podía leer. NATIONAL SKI TEAM, SPAIN. Se trataba de una chica de Madrid que estaba enrolada en un club que la había mandado para seguir entrenando a SAAS-FEE, donde coincidió con gente procedente de Nueva Zelanda, Finlandia, Noruega, Rusia, … Casi le hacemos la ola, ¡ Suerte, campeona ¡

La Historia
Desde que en el siglo XIX los Alpes fueron puestos en el mapa por los primeros pioneros ingleses, los guías alpinos han gozado de una merecida y bien ganada fama de duros, resistentes y valientes. Sin embargo, en el Saastal, quienes desde tiempo inmemorial tenían fama de fuertes han sido … sus mujeres.
El geólogo De Saussure cuenta que, tras recoger muestras en la zona, pregunto al propietario de su hotel si podría encontrar un hombre que pudiera transportar las piedras hasta Vanzone, desde la que podría ser enviada a Ginebra, su destino final. Este, muy seriamente, respondió que no existía un hombre en el distrito que pudiera acarrear ese peso a tamaña distancia pero que, si no le importaba contratar a una mujer, el podría encontrar una que quisiera hacer el trabajo gustosamente. El hecho es que dos mujeres fueron más que suficientes para trasladar la carga que una recia mula recogió posteriormente. Quines dones, Deu meu ¡¡¡

Día 7 – Victoria Demorada, Retirada Estratégica




Desayuno rápido y copioso, con un ojo puesto en la previsión meteorológica y otro en la webcam situada en Mittelallalin. La primera es mala, la segunda muestra una fantástica sopa de guisantes por todo paisaje. Desolador. A pesar de todo decidimos, con muchas dudas, tomar el teleférico y subir. Pronto se hace evidente a nuestros ojos lo que no nos atrevíamos a creer abajo. La cumbre esta cubierta por una espesa capa de nubes. Llegamos a Mittelallalin. La visibilidad en los mejores momentos no supera los 50 metros de distancia. La mejor decisión, esperar tomando una bebida caliente. Poco a poco van llegando algunos grupos que cuentan con guía profesional para intentar hacer la cumbre. Ellos también deciden esperar. Hacia las diez, se inicia el movimiento, parece que ha mejorado algo y decidimos equiparnos. Arnés, Polainas, crampones para la nieve, cuerda de seguridad, … Salimos al exterior y nos topamos con la niebla. Empezamos a caminar por una pista de esquí de la que sólo apreciamos de cuando en cuando algunos postes indicadores. Pronto perdemos la pista de los grupos que nos preceden. Empieza a nevar de forma suave y persistente. Al fondo oímos el sonido de algunas maquinas quitanieves trabajando. Caminamos no sabemos muy bien por donde en búsqueda de nadie sabe que. Nos paramos. Una breve discusión finaliza con una excelente decisión. La montaña no se va a mover de ahí y con esta climatología lo más probable es que no sólo no la encontremos, sino que no la disfrutemos. Vuelta sobre nuestros pasos con pinta de penitentes de jueves santo. Nos superan las máquinas que hemos oído antes, evitándonos por poco. De vuelta a Mittelallalin, esperamos sin quitarnos todo el equipo a la espera de una mejoría. Hemos fijado una hora límite, superada la cual, aunque aclarase no haríamos el intento por seguridad. Al cabo de un rato, retorna un guía con su cliente. Su respuesta es demoledora. Casi todo el tiempo han tenido niebla cerrada. Casi no han podido ver la cumbre ni el espacio circundante. Es el momento de deshacerse del resto del equipo y bajar. Hacemos una visita a unas grutas de hielo excavadas en el Feegletscher. Casi no prestamos atención y pronto tomamos el Metro Alpin de vuelta. He visto en algunos velatorios tipos con mejores caras que las nuestras. Al llegar a Feldskinn, El Jefe tiene una brillante idea. ¿Qué tal una visita al Britannia Hütte (3030 m)? Dicho y hecho, nos ponemos en camino atravesando el ChessjenGletscher. El camino es divertido y con las ganas que tenemos de hacer algo, nos echamos unas carreras a ver quien llega antes. Como casi siempre, Es Senyor de Sa Torre y El Jefe, triunfan. Un pequeño pico cercano se convierte en el nuevo objetivo; como un guiño del destino, su cumbre tiene una pintada que lo identifica como Klein Allalin (el pequeño Allalin). El que no se conforma es porque no quiere. Una sopa caliente y …división del grupo. Algunos deciden acabar la jornada bajando por el glaciar, para pasar por detrás del Egginer (3366 m) y el Mittaghorn (3143 m) por un bello camino olgado sobre los acantilados chasta Saas-Fee. Otros, tomaran el camino desde la cota 2490 por entre los bosques y otros bajaremos hasta el final para descansar de cara al día de mañana. Durante la cena, tomamos la decisión. Mañana haremos un nuevo intento. La previsión meteorológica es excelente.

Hora Inicio = 07:00 Hora Final = 15:30

Cota Mínima: Saas-Fee (1800 m) Cota Máxima: MittelAllalin (3456 m)

Lo Peor: Las sensaciones al tomar la decisión de abandonar el intento.

Lo Mejor: La divertida excursión al Britannia Hütte.

La Anécdota
Al volver del Britannia Hütte, tuvimos ocasión de apreciar como un grupo se dirigía hacia el mismo con muchos problemas y equipado de forma peculiar. Zapatillas de deporte, falda por debajo de la rodilla ellas, ropa negra y tirabuzones en el pelo ellos, … Se trataba de una familia de judíos ultraortodoxos que formaban parte de un numeroso grupo que encontrábamos a cada paso en Saas-Fee. No cabe duda de que son el pueblo elegido por Dios, porque atreverse a 3000 metros a atravesar un glaciar (por pequeño que sea), con ese equipo y sin conocimientos demuestra una fe que, ahora sí, permite mover montañas.

La Historia
La primera ascensión registrada al Allalin fue realizada el 28 de Agosto de 1856 por Mr. Ames y Herr Franz Andermatter acompañados por el guía Imseng de Saas-Fee, un año después del Monte Rosa (500 metros más alto) y dos antes que el Dom. A finales del siglo XIX, una vez construido el Refugio Britannia, su ascensión se popularizó. En esa época los guías cobraban 25 francos y los porteadores 15, con la comida y el alojamiento por cuenta del cliente. La ruta más clásica recorría la cresta del Hohlaubgrat para una vez alcanzado el collado Noreste, ascender por una estrecha canal que requería el uso de cuerdas y técnicas de escalada básicas.

martes, 14 de agosto de 2007

Día 6 – Staffa – Saas-Fee




De nuevo la previsión del tiempo no es buena. Aconsejados por los propietarios del Hotel Dufour, decidimos subir hasta la primera estación del teleférico situada a 1690 m, utilizando un sensacional camino que asciende entre bosques y vistas sobre el valle y el Glaciar del Belvedere. Este camino se inicia en la Chiesa Vecchia, al lado de un enorme tilo de más de 700 años de edad para alcanzar los prados alpinos inmediatamente anteriores al desierto lunar y rocoso del Ruppenstein. Tras no pocas dudas, tomamos el Funivia del Passo, que nos transportará a 2700 m. Pronto se revelan acertadas las previsiones meteorológicas. A pocos metros de término, la cabina se detiene entre la niebla. El viento ha aumentado de tal manera que oscila de forma que deben extremarse las precauciones. Llegados a la estación, se desatan los elementos. Una violenta tormenta descarga. Durante más de una hora permanecemos en las instalaciones del Funicular, a oscuras (se ha ido la luz) esperando. Cesa la lluvia y, aunque ha quedado un día frío, húmedo y gris, es el momento de alcanzar el Monte Moro Pass (2868 m), tras superar una mini-ferrata que nos lleva al collado, y una breve visita a una imagen de la Madonna delle Nevi. Hemos abandonado Italia para volver a Suiza.
A nuestra derecha se alza una cima gris y pedregosa, el Joderhorn (3034 m) que será nuestro próximo objetivo. La cumbre provoca una verdadera carrera por obtener el premio de ser el primero en alcanzarlo. En sólo media hora estamos arriba, con los vencedores burlándose. A pesar de que tenemos una capa de nubes por debajo podemos vislumbrar el Valle Quarazza (que atravesamos el día anterior) y toda la cuenca del río Anzasca, desde su nacimiento en los diversos glaciares que forman el macizo del Monte Rosa. A nuestra espalda, Suiza ya nos enseña el espejo del lago formado por el Stausee Mattmark (2197 m). Volvemos al collado para seguir la senda marcada. Vamos saltando de una roca a otra, perdiendo cota con facilidad. A nuestra izquierda aparece la parte frontal del majestuoso glaciar del Schawarzberggletscher, cuyas aguas son recogidas en la presa a la que nos dirigimos. Pronto llegamos a un terreno lleno de prados que anticipa la llegada a la cabecera del Mattmark. A partir de ahí se impone un recorrido por la pista que sigue su orilla derecha. Durante casi 4 kilómetros, podemos contemplar las cumbres del Fluchthorn (3790 m) y el Strahlhorn (4190 m) que nos ocultan nuestro futuro objetivo:Allalinhorn. Colgado de forma inverosimil, aparece el Refugio Britannia. Llegados a la cabecera de la presa, tomamos un autobús que, en poco más de media hora, nos deja en Saas-Fee. Ahí gozamos de un espléndido baño mientras la lluvia aparece de vez en cuando, anticipando lo que nos queda.

Hora Inicio = 08:00 Hora Final = 15:00

Cota Mínima: Staffa (1249 m) Cota Máxima: Joderhorn (3034 m)

Lo Peor: La tormenta descargando en las inmediaciones del Monte Moro Pass (2868 m).

Lo Mejor: La divertida ascensión al JoderHorn..

Hotel Bergheimat

Situado a 200 metros escasos de la estación de autobuses, a pesar de tener sólo 2 estrellas ofrece habitaciones modernas, confortables y bien equipadas. Desayuno abundante y bien servido. Es propiedad de la Familia Supersaxo, descendientes de Alois, uno de los míticos guías alpinos suizos de la segunda mitad del siglo XIX, citado como compañero en varias de las primeras ascensiones a algunos picos de la zona.

La Anécdota
El nombre Joder es omnipresente en todo el Valle del Anzasca. Existe un hotel Joder, un bar Joder, … Esta palabra, sin embargo, no es más que el diminutivo del nombre propio Theodule, muy popular en el país por ser el un mítico obispo de Sión que, en el siglo IV de nuestra era, evangelizo estas tierras, hasta alcanzar la santidad. Sin embargo, cada vez que un español oye o ve esta expresión, no puede evitar una libre asociación de ideas casi inmediata. ¡ Mal pensados ¡

La Historia
Saas-Fee es conocida hoy en día como “La Perla de los Alpes”.
En el clásico libro de Edward Whymper de 1897 “A Guide to Zermatt and the Matterhorn”, dice “Esta situada en un valle lateral, a cierta altura sobre el principal (Saastal), orientado al Oeste hasta alcanzar el pie del Mischabelhörner. Su cuenca esta rodeada por el Allalinhorn, el Alphubel, el Täschhorn y el Dom, y estas grandes montañas forman una especie de circo al final del valle. La distancia desde Saas-Fee hasta la cima del Dom es de algo más de 7 kilómetros y el desnivel cercano a los 3000 metros. Acantilados prodigiosos y bellos glaciares bordean la cabecera del valle, mientras, más abajo, recogido en esta imponente escena de desolación y soledad, existe el más dulce valle que jamás Dios creó o un hombre disfrutó“.
Nada que añadir a las palabras del conquistador del Matterhorn.

Día 5- Rif. Pastore - Staffa



El día nos regala una niebla situada por encima de nosotros, con una previsión de mejora hacia la tarde. Lo de todos los días. Nos dirigimos al Colle delle Turlo y tomamos el camino claramente marcado que lo señala. Se trata de un camino espléndido. Atraviesa algunos bosques para alcanzar al cabo de una hora la aldea de Faller (1984 m). Desde este punto tenemos una excelente visión sobre el Valle de Alagna y sobre el Rifugio Pastore que nos ha acogido la víspera. Pronto alcanzamos la niebla, que no nos abandonará en las próximas dos horas. El camino, manteniendo su amplio y cómodo trazado, aumenta su pendiente de forma progresiva. Tras dos paradas para reponer fuerzas (en una de ellas hacemos uso de un excelente banco construido al lado del sendero), sentimos la brisa en la cara y una aumento de la intensidad del sol. Tras un brusco giro a la derecha, alcanzamos el collado, abierto en la montaña a base de dinamita. Pocos minutos después, el cielo se abre y nos permite disfrutar de una visión maravillosa. Un enorme mar de nubes cubre los Valles de Alagna y Macugnaga. El cielo es de un intenso azul. Un regalo para los ojos y una delicia para los aficionados a la fotografía. El lugar es tan hermoso que algunos decidimos descansar un buen rato tras las más de 3 horas de subida continua. Otros trepan por los alrededores a la búsqueda de nuevas perspectivas. Con algo de pena, iniciamos el descenso hacia el Valle de Quarazza, atravesando de nuevo la niebla. Tras algo más de una hora de bajada alcanzamos el Bivacco Lanti (2150 m). Se trata de un refugio no guardado constituido por dos pequeñas edificaciones que permiten dan cobijo hasta a una docena de personas en caso de emergencia.
El camino prosigue por la margen derecha del Valle sin perder altura. La niebla ha desaparecido y nos permite apreciar un enorme glaciar a nuestra izquierda. En su parte final se origina un caudal de agua que, tras precipitarse por unas bellas cascadas se une al río que origina el Lacco delle Fatte (Lago de las Hadas, 1309 m). Alcanzamos un conjunto de casas en estado de ruina (Schena, 1987 m) que nos conducen al sendero que, tras un vertiginoso y divertido descenso nos lleva a la aldea de La Piana (1613 m), donde un rebaño de vacas nos recibe con indiferencia. A partir de este momento, la senda recorre la margen derecha del río Quarazzolo, hasta alcanzar un puente que nos traslada a la orilla izquierda donde se convierte en camino. Aquí y allá se adivinan algunos edificios y construcciones que atestiguan el pasado minero del Valle. El nombre es descriptivo: La Citta morta (la ciudad muerta). El espectáculo de los gorgs y las cascadas del río es delicioso. Las rocas están tapizadas de un bello color blanco que destaca la claridad de las aguas. Finalmente alcanzamos el Lago, convertido en playa alpina donde esperamos a que el propietario del Hotel nos recoja con su coche para evitarnos el feo tramo de pista hasta Staffa, tomando el sol en buena compañía.

Hora Inicio = 08:00 Hora Final = 16:30

Cota Mínima: Rif. Pastore (1575 m) Cota Máxima: Colle delle Turlo (2881 m)

Lo Peor: El tramo de pista forestal desde el Lacco dei Fatte hasta Staffa.

Lo Mejor: El mar de nubes cubriendo todo el Valle sobre Macugnaga..

Hotel Dufour
Situado en la plaza de ayuntamiento, en pleno centro del pueblo, al lado del río Anzasca. Su propietario sabe hablar español perfectamente (su señora es colombiana). La comida es sabrosa aunque no muy abundante. Habitaciones funcionales y sobrias. Trato familiar y muy cordial.

La Anécdota
Tras alcanzar el Colle delle Turlo, algunos decidieron hacer una pequeña escapada a las montañas circundantes. Una compañera que había hecho la colada el día anterior y como su ropa aún no se había secado decidió ponerla al sol sobre unas rocas al cuidado de este cronista. Al cabo de unos minutos alcanzaron el collado un grupo de franceses de cierta edad. Poco después se iniciaron los comentarios, cuchicheos, codazos, sonrisitas … entre aquellos veteranos. ¡¡ Toda la ropa era lencería intima femenina ¡¡

La Historia
El camino que recorrimos es un sendero tradicional que fue acondicionado y mejorado en la década de los años 30 por los Alpini (tropas de montaña) italianos. A finales de 1943, tras la rendición de Italia a las fuerzas aliadas y la ocupación de la Península por los Alemanes, un numeroso grupo de prisioneros de guerra aliados fue liberado por los partisanos italianos. Con la ayuda de la población civil y de los guerrilleros antifascistas, casi todos alcanzaron la libertad atravesando estos caminos en pleno invierno, llegando Zermatt o Saas-Fee. Algunos, debilitados, malnutridos o enfermos, no lo consiguieron. Muchos de sus protectores cayeron en enfrentamientos armados o fueron ejecutados tras su captura. Hoy en día este bello conjunto de senderos se denomina “Sentiere della Libertà” (Caminos de la Libertad).

Día 4- Gabiet – Rif. Pastore





La previsión meteorológica no era buena y la llegada de la mañana sólo la confirmo. Tras no pocas dudas, hacemos caso de la propietaria del refugio y tomamos el camino marcado.
Nos dirigimos al Colle Olen siguiendo sendas paralelas a una amplia y empinada pista que da servicio a la estación de ski situada en la parte superior. Pronto la niebla se cierra sobre nosotros. El recorrido se convierte en un simple ejercicio atlético entre la bruma, la humedad y el frío que no nos abandonan al llegar al collado. El descenso lo iniciamos a la búsqueda del Refugio Guillermina que alcanzamos de milagro. A pesar de tener tres pisos y estar pintado de color naranja la falta de visibilidad casi nos hace pasar de largo. En su interior la comida y unas bebidas calientes reconfortan nuestros cuerpos y templan nuestro espíritu.
Andamos a la búsqueda del Sasso del Diavolo (2400 m) que alcanzamos tras perdernos en un par de ocasiones entre las nubes Desde ahí partimos en demanda del Passo Foric (2432 m). El estrecho camino bordea precipicios enormes. Hay que ir con cuidado y evitando los despistes. Alcanzado el Paso, tomamos el camino que baja hacia Pianmisura (1782 m). Poco después el cielo se abre y nos permite contemplar la primera imagen del Vall d’Otro. Excepcional. Fantástico. Faltan palabras para definirlo. El descenso por un bonito y escarpado camino nos lleva al fondo de la depresión donde alcanzamos Pianmisura, la primera población, para desde ahí y atravesando pequeños conjuntos de casas de labor y establos construidos en madera hasta el pueblo de Follú (1698 m) donde damos salida a un excelente estofado de ternera con polenta servido en el Rifugio Zar Senni. Una agradable pareja de suizos con los que habíamos coincidido en los días anteriores se sienta a nuestra mesa para compartir un rato de charla. La compañía es muy grata y finaliza con una invitación a una “grappa” para celebrar que
¡ están de viaje de novios ¡.
Poco después iniciamos el descenso hacia la señorial población de Alagna (1190 m) por un bello camino entre bosques de abetos, nogales, arces … a la que llegamos en un suspiro. La “grappa” hace milagros. Desde allí un autobús nos evita un tramo de carretera para alcanzar el inicio del camino hacia el Refugio. Quince minutos después lo alcanzamos tras visitar un hermoso jardín botánico. La visión del Monte Rosa en toda su esplendidez es para dejar sin habla al más pintado.

Hora Inicio = 07:45 Hora Final = 17:30

Cota Mínima: Alagna (1190 m) Cota Máxima: Colle Olen (2881 m)

Lo Peor: La horrible ascensión al Colle Olen por pistas entre la niebla.

Lo Mejor: Todo el descenso hacia el Valle d’Otro a la busca de Alagna.

Refugio Pastore
Situado en la cabecera de un valle que cierra el Monte Rosa a 1576 m, tiene unas vistas extraordinarias sobre el mismo y particularmene la Punta Gnifetti. Desde allí se distingue Cabaña Margheritta a 4554 m. Levantado en madera, con habitaciones para cuatro personas, dispone duchas con agua caliente que se hacen pocas al estar al máximo por su cercanía a la carretera. Las chicas que lo llevan son un verdadero encanto.

La Anécdota
Al parar en el Refugio de Zar Senni para comer algo, Guapetón se dirige a la camarera para pedirle una cerveza al grito de “Birra mássima ¡¡”. La muchacha, estudiante de economía en Milán y que empleará la ocasión para practicar con nosotros su excelente español, tras mostrarnos una encantadora sonrisa, le trajo un verdadero océano de agua de cebada fermentada. Sus deseos son órdenes, caballero.

Día 3 – Rif. G.B. Ferraro – Gabiet




Una mañana fría nos recibe al levantarnos. Tras un copioso desayuno nos enfrentamos a la primera dificultad de la jornada, la ascensión al Colle della Bettaforca. El paisaje es agreste y sólo la visión a nuestras espaldas del Gran Paradiso (¿objetivo para el 2008?) nos da consuelo. El terreno se empina cerca del collado y el frío viento nos obliga a ponernos ropa de abrigo. Al alcanzarlo, ocurre el milagro. A nuestra izquierda se adivina el macizo del Monte Rosa. Ascendemos apresuradamente un poco para mejorar nuestra situación y somos recompensados con una imagen increíble de esta montaña. Para mejorar la vista, se continua por la izquierda por un sendero que permite acceder al Passo di Bettolina (2905 m) punto en el que tomamos un desvío hacia la derecha, siempre acompañados en la distancia por los hielos que descienden de los glaciares en los aledaños de Monte Rosa. Descenso hacia el Valle de Gressoney, para alcanzar el pueblo de Staval (1840 m), donde damos buena cuenta de unas raciones de apfelstrudel y pasta.
Aún nos queda alcanzar Gabiet (2345 m). El camino empieza como una amplia senda que asciende por un hermoso valle recorrido en su fondo por el río Mos. Poco a poco, la senda se convierte en sendero, para acabar como un verdadero camino de cabras a la vez que el desnivel aumenta sensiblemente. Los últimos metros se hacen realmente duros. Poco después alcanzamos el pequeño valle en el que se encuentra el refugio para dar final a una jornada corta en recorrido, excelente en imágenes. Desde la terraza y sentados en unas cómodas tumbonas tenemos el tiempo y la ocasión de contemplar hasta cansarnos el Monte Rosa.

Hora Inicio = 08:00 Hora Final = 16:00

Cota Mínima
: Resy (2066 m) Cota Máxima: Passo di Bettolina (2905 m)

Lo Peor: La inhóspita subida al Colle della Bettaforca.

Lo Mejor: La primera visión del macizo del Monte Rosa, que no nos abandonará en toda la jornada.

Refugio Gabiet
Más bien cabe hablar de pequeño hotel alpino. Habitaciones para cuatro personas, duchas limpias con abundante agua caliente, comida sabrosa servida por un camarero en vajilla con el nombre del refugio, sala de estar con una bien dotada biblioteca … un verdadero lujo.

La Anécdota
Al parar en Staval para comer algo, Guapetón se dirige al camarero para pedirle una porción de Apfelstrudel. Al pedirle que cantidad deseaba, nuestro compañero coloco sus manos para indicar el tamaño al tiempo que reforzaba su petición con el grito de “Tot això ¡¡¡” Sus deseos fueron cumplidos rápida y eficazmente.

lunes, 13 de agosto de 2007

Dolomiti y sus protagonistas 3

El Refugio Alimonta exepcional!! Y los espaguettis excelentes, puedes elegir entre más de media docena de primeros y de segundos platos, es el mejor refugio que conozco, por su limpieza, amabilidad, confort en sus habitaciones y baños, sobre todo comparandolo con los visitados hace un mes en Aigos Tortes, algunos daban grima!, a este paso en vez de elegir refugio en función del recorrido elegiremos recorrido en función de los refugios. El Refugio XII Apostoli también muy amables, son guias Alpinos y en www.colmar.it podeis encontrar información de sus actividades.



























viernes, 10 de agosto de 2007

Dia 2 - Rif. San Teodulo - Rif. G.B. Ferraro

Tras un frugal desayuno contemplando una visión increíble del Cervino, iniciamos el descenso por la vertiente italiana. El intenso frío ha congelado el agua sobre las rocas. Algunos tropiezos más o menos afortunados dan fe de que no dominamos los secretos del patinaje sobre hielo. Pronto encontramos las marcas del TMR que nos guiaran sin problemas en todo el sendero transalpino (rombo amarillo con borde rojo). Nos conducen en primer lugar al Skylift (2790 m), estación del funicular que transporta viajeros hacia la Testa Griggia. El Senyor de Sa Torre descubre emocionado que el bar esta abierto. Un par de bocadillos calientes y apfelstrudel (pastel de manzana), acompañados de un par de cafés bien cargados complementan el magro desayuno matutino. Reconfortados, partimos en busca del Colle Superiore delle Cime Bianche (2982 m) que alcanzamos tras superar un par de neveros aislados. En este punto coincidimos con una pareja italiana. Demuestran un conocimiento espléndido de la zona y se ofrecen a acompañar a una parte del grupo a coronar la Grande Sommetta (alrededor de 2900 m). Divididos en dos equipos, nos dirigimos, por tanto, por el camino normal en un suave descenso hacia el Gran Lago (2808) que recoge las aguas de los glaciares que conforman el conjunto de glaciares de Testa Griggia. Es en este momento cuando obtenemos algunas de las más espectaculares imágenes del Cervino, antes de decirle hasta la vista.
El paisaje cambia definitivamente. Abandonamos los paisajes rocosos, helados y nevados para descender hacia los verdes prados alpinos. El Gran Lago nos ofrece una visión espléndida que es aprovechada por El Jefe para darse un (breve) chapuzón ante la mirada entre divertida y asombrada de algunos excursionistas. El macizo de L’Oisette y la Cime Bianche nos acompañan hasta tomar un desvío a la izquierda que nos evita tener que bajar hasta St. Jacques. Alcanzamos el valle de Alpe Mase. Atravesado por un río que proviene del Gran Lago, se abre en un conjunto de prados y bellos bosques alpinos. Al fondo se aprecia St. Jacques. Ya encontramos algunos grupos de excursionistas de fin de semana (es domingo) en el bonito camino que nos lleva hacia el Refugio G.B. Ferraro. La última dificultad del día es una estrecha pista que conduce al Refugio desde Fiery (1892 m). La visión del Refugio encaramado en lo alto de una colina boscosa es un regalo para los ojos y un descanso para nuestros molidos huesos.

Hora Inicio = 07:45 Hora Final = 16:00

Cota Mínima: Resy (2066 m) Cota Máxima: Theodulpass (3317 m)

Lo Peor: El hielo transparente (y resbaladizo) de primera hora de la mañana.

Lo Mejor: El bonito valle de Alpe Mase (2400 m), sobre St. Jacques

Rifugio G.B. Ferraro
Construido en la década de los 30 y reformado en varias ocasiones, mantiene una arquitectura típica del Wallser. Dispone de habitaciones amplias, cómodas, con ducha de agua caliente (a partir de las 17:00). La comida es abundante y sabrosa (tres platos, postre y fruta) al igual que el desayuno. Stelio (el cocinero) y su esposa son encantadores.

La Anécdota
Tras alcanzar la cima de la Grande Sommetta, la pareja de italianos inicio el descenso mientras nuestros compañeros contemplaban el paisaje. Al iniciar la bajada, se dieron cuenta de que la señora había olvidado una prenda. Como no sabían como llamar su atención, Guapetón opto, con su don de lenguas habitual, por gritar repetidamente “Bella Signora”. La aludida se detuvo, se giró con una amplia y brillante sonrisa en su cara y recogió la prenda olvidada. No tenemos noticias de la cara del marido.

La Historia
Gian Battista Ferraro (1909-1931) nació en una región italiana en la que la montaña más grande superaba por poco los 300 metros. Quedo atrapado por la montaña desde muy joven. Saliendo en compañía de amigos fue perfeccionando su técnica y ampliando su experiencia a escondidas de sus padres que no veían con buenos ojos sus inclinaciones. Finalmente, en compañía de un amigo, inicio la ascensión al Cervino, su deseo más anhelado, dejando una simple nota en su casa informando de sus intenciones. Pocos días más tarde, el compañero volvía herido y exhausto para comunicar la muerte del joven montañero tras resbalar en un nevero mientras intentaban alcanzar la cumbre. Los guias del Val d'Aosta recuperaron el cuerpo.
Aún hoy en día, sus sobrinos-nietos visitan con frecuencia y legitimo orgullo el Refugio que lleva su nombre de su antepasado.

LO IMPORTANTE ES LA MONTAÑA


DECAPITAT